SLCK.net - Suomen LandCruiser Klubi ry.

ens kertalainen tarttis kipeesti neuvoja mitä joutuu purkamaan ku vaihdan hj 61sen etuperään pinjonin laakerit?pitääkö siin ottaa vetaritki irti vai saako sen ku ottaa sen kopan ja kartaanin vaan pois.. jos joku viisaampi jaksais hiukka neuvoa ku auton saan keskiviikkona nosturille ni pitäs se sit päivässä vaihtaa jos sitä yleensäkä päivässä vaihtaa

kyllä ne tarvii navatkin purkaa että saa vedettyä murrokset ja vetoakselit ulos. ittellä meni joku 6t pinjonin laakereiden vaihtoon, mutta on kyllä tullut otettua perä moneen kertaan auki.

nii sitä vähä tos ajattelinki et ei se iha tunnissa käy mut jos ite sit joku 12 timmaa laskis sihe aikaa ni kai siin sit on sitä pään raapimis aikaaki jo mukana nii ja kiitti neuvosta

oliko se kytkettävällä lukolla oleva etuperä,jos ei niin menee hammaskosketushommiksi.lukollinen on helpompi kun siinä ei tartte säätää lautaspyörää sivusuunnassa kun taas avoin murikka on just sitä itteensä.

Suurella todennäköisyydellä riittäis pelkkä ulomman laakerin vaihto, joka onnistuu perän ollessa paikoillaan, mutta parempi tietysti vaihtaa kummatkin, ainakin jos on vähillä öljyillä ajeltu.

HJ:n alkuperäsen korjauskirjan mukaan kardaanilaipan mutterin momentti on jossain 245-441Nm välillä ja oikea momentti on sitten kun mutterista 1,9-2,5Nm momentilla kääntää, lähtee välitys pyörähtämään. Vanhaa laakeria käyttäen 0,9-1,3Nm. Kiristys pitää tehdä asteittain 13Nm välein, koska jos kiristät kerralla liikaa, menee krymppiholkki kasaan ja se kun ei veny enää uusiin mittoihin, pitää se sitten vaihtaa uuteen taas.

Laakeripukkien pulttien momenttia ei alkuperäinen korjauskirja tiedä, tietääkö joku viisas ne?

Niin kyllä se lukollinen on ihan yhtä säädettävä kuin lukotonkin, lukottomassa sulla vaan on säätöön tarvittavat osat ne 2 mutteria ja lukollisessa taas shimmeillä ja se yleensä aika paljon vaikeampi, toki laakerikaupasta saa shimmit, jotka käy siihenkin tarkoitukseen.

Niin ja se momentti ei ole liikkeellelähtömomentti vaan rullausmomentti.
Eli paljon se tarvii vääntöä liikkuakseen tasaisesti.
Toki sen momentin voi unohtaa heti alkuunsa tosta hommasta.

bj45lava kirjoitti:Niin ja se momentti ei ole liikkeellelähtömomentti vaan rullausmomentti.
Eli paljon se tarvii vääntöä liikkuakseen tasaisesti.
Toki sen momentin voi unohtaa heti alkuunsa tosta hommasta.

Aivan totta, mutta mitenkä perustelet ettei sillä momentilla ole merkitystä? Oman kokemuksen mukaan liian kova momentti saa laakerit kanittamaan ja liian löysä taas klappaa laipasta.

Mites noi laakerishimmit, niin eikö uudet laakerit ole täysin samoilla mitoilla, joten samat shimmit pitäsi käydä?

Niin no se momentti noilla arvoilla on aika helppo arvioida muutaman perän kasauksen jälkeen ihan käsipelillä.
Liian kireälle sitä on aika vaikea saada.

Neljä kun on tuossa tehnyt 61 periin niin alkaa jo sujua, mutta jos oikeen hyvää rupeaa hieromaan uudella välityksellä menee ilta/perä.

Tietysti sen krympin ylikiristämällä se on helppoa.

Ja sen kiristäminen lopulliseen tiukkuuteen onnistuu helpoiten kun murikka on autossa kiinni.

Se hammaskosketuksen säätöhän ei krymppiä tai sen kiristystä vaadi vielä siinä vaiheessa.

Ja ite olen noita välityksiä vaihdellut, joten shimmaus on ollut niinkuin pakollinen toimenpide.

Pitäis joskus kokeilla ihan uusilla laakereilla onnistuuko ihan vaan heittämällä uudet osat sisään.

Tärkeämpiä on uudelle välitykselle se hammasvälys ja kuva.

Millä reistaatte sen alemman laakerin irti pinjonista ehjänä?

Itte niitä n kpl vaihdellut ja on vaikeeta. Tampilla, temmillä ja melkein hampailla on pitänyt niitä kiskoa.

Laakerin asentaminen pinjoniin on helppoa kun pitää pinjonia pakkasessa ja lämmittää laakeria (ei liikaa) niin menee tosi näppärästi paikoilleen.

Muistetaan sitten se aluslimu ja laakeri oikein päin

Kun asentaa alkuperäiset laakerit kruunupyörään siinä olleella vanhalla sims renkaalla (säätö prikalla) kruunupyörän korkeus on oikea.
Sitten säätää lautaspyörän 0.35mm välykseen. (pyörimissuunnassa).
Mitataan heittokellolla lautaspyörän hampaan ulkoreunasta.
Tarkistaa hammaskosketuksen, jonka pitäisi olla keskellä hammasta.

Ainakin tähän asti on ollut...

(Välys ja ohjeet kysytty Tojon aseltajalta, ajat sitten)

Hyviä kuvia ja ohjeita löytyy kuorma-auto ja raskaskone puolen kirjallisuudesta.
esim: oppikirjoista

Miksi ehyt laakeri pitäisi ottaa irti?
Vaatii hyvät vastin palat ja prässin
Rikkinäisen laakerin voi irroittaa kulmahiomakonetta ja talttaa käyttämällä. (hampaita varoen)

Perän laakerointi kestänyt jo 2 vuotta laakeroinnista, nyt parhaillaan vaihdelaatikon laakeroinnin "testiajo" menossa.

Pinionia ei kannata mielestäni simmailla laittamalla simmilevyä pinionin alalaakerin alle vaan sen koolin alle joka on perämurikassa. Näin et joudu koskaan irroittaamaan alalaakeria pinionista säädön takia. Koolin irroitus peränkuoresta on helppo ja sinne alle vaan simmiä. Laakerin irroittamiseen kun tarviis ammattilaisen työkalut että onnistuis riskittä.

Näin siis säädetään aluksi pinionin korkeus ja kosketuskuvio jota tuo välyskin (backlash) tosin muuttaa. Välyksen säätöön hj-61 perässä tosiaan tarvitsee niitä sivushimmejä. Nyt kun on käytetty vakiovälitys kyseessä niin unohtaisin nämä ja käyttäisin niitä simmejä jotka on alkuperäisten laakerien kanssa olleet.

Jäljelle jää vain se että pinionin mutteri kiristetään oikeaan kireyteen. Kun kyseessä on krymppiholkki niin ensimmäinen tehtävä on ottaa löysät pois eli musertaa krymppi. Eli pinionin mutteria kiristetään varovasti niin kauan kunnes pinionin suuntainen klappi häviää. Sitten vaan kiristää niin kauan kun haluttu pyörimisvastus saavutetaan jonka voi mitata kalavaalla tai oikeanlaisella momenttiavaimella.

Nallentalli kirjoitti: Miksi ehyt laakeri pitäisi ottaa irti?
Vaatii hyvät vastin palat ja prässin
Rikkinäisen laakerin voi irroittaa kulmahiomakonetta ja talttaa käyttämällä. (hampaita varoen)

Kun noita BJ:n välityksiä risteyttää HJ:n periin.

komk kirjoitti:Millä reistaatte sen alemman laakerin irti pinjonista ehjänä?

Oma laakeri tuli irrotettua polttopillillä kevyesti lämmittämällä ja kahdella ruuvarilla nostamalla. Itellä tulee kyllä uus laakeri vanhan tilalle, mutta tolleen vois saada vanhan laakerin sen verran ehjänä pois, että sitä vois vielä käyttää. Ainakin ulkoisesti laakeri näytti vielä hyvältä.

Hessu kirjoitti: Oma laakeri tuli irrotettua polttopillillä kevyesti lämmittämällä ja kahdella ruuvarilla nostamalla. Itellä tulee kyllä uus laakeri vanhan tilalle, mutta tolleen vois saada vanhan laakerin sen verran ehjänä pois, että sitä vois vielä käyttää. Ainakin ulkoisesti laakeri näytti vielä hyvältä.

Melko varovaan saa lämmittää sitä laakeria ettei saa lämpöhalvausta jos meinaa sitä vielä käyttää.

Joku kertoili, että yli 120C ei saisi lämmittää.